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sábado, 19 de marzo de 2011

¿CÓMO SE PINTA?

El proceso de preparación de las paredes para la pintura:

• Acondicionamiento de las paredes: cuando hay presencia de humedad o materiales envejecidos que se desprenden, también por la presencia de grietas y la caída de revoque debido a impactos. En estos casos, es preciso restituir el revoque dañado para dejar la superficie plana y lisa.
• Eliminación de pinturas anteriores: este paso se utiliza cuando las capas de pintura vieja están en mal estado, en caso contrario, bastará con pasar una lija para eliminar polvillo y otros elementos que pudieran haberse adherido con el paso del tiempo.
• Limpieza de las paredes: este paso es obligatorio en todos los casos, sirve para eliminar partículas extrañas, suciedad, manchas, hongos. Se realiza con agua y detergente.
• Fijador sellador: la aplicación de un fijador sellador no es indispensable en el caso que paredes pintadas con la pintura en buen estado, pero sí en el caso de paredes nuevas y en paredes con pinturas envejecidas o con humedad.
Ahora tenemos lista la pared para la aplicación de las pinturas.

Cómo pintar las paredes interiores:

Antes de pintar las paredes, debemos elegir el tipo de pintura y el color que aplicaremos. La gama de pinturas para interiores es muy amplia, hay pinturas plásticas, acrílicas, látex, vinílicas, todas ellas son a base de agua, son de fácil aplicación y dejan poco olor. Se presentan con acabados mate, semi-mate y brillante.
Aplicaremos tantas manos de pintura como sea necesario, esto depende del color, tipo de pintura seleccionado y su poder cubriente, haciendo primero los recortes con brocha y después los paños enteros con rodillo. Es necesario dejar secar bien entre cada capa (mínimo 8 horas).
Para que la tarea no estropee los pisos y muebles, debemos tomar las precauciones necesarias. Se retirarán todos los muebles de la habitación a pintar. Los que no puedan retirarse, se colocarán en el centro de la misma para dejar las paredes descubiertas y se cubrirán con tela y luego plástico, para que no se rayen o manchen. Trataremos de colocar mantas o cartones en el suelo para evitar salpicaduras.
También se mantendrán cerradas las puertas, para evitar ensuciar el resto de la casa. Las ventanas deben dejarse abiertas para ventilar, para ayudar en el secado, y evitar que los vapores de la pintura sean perjudiciales.
Para que la tarea sea segura, debemos aplicar todas las medidas de seguridad que sean necesarias.
Las pinturas resultan tóxicas, por tanto debemos pintar siempre con las ventanas abiertas. Ciertos tipos de pinturas como las de base de aceite y los solventes son altamente inflamables, por lo que debe mantenerse la habitación aireada y evitar las posibles fuentes de calor e ígneas.

RESTAURACIÓN DE PUERTA DE MADERA

Este trabajo lo partiremos en varias funciones:
La primera, será decapar la puerta. Tenemos varias opciones. Quemar la pintura con un soldador o calentar la pintura con una pistola decapadora, pero en esta ocasión explicaré como hacerlo con un gel decapante. Cogeremos una paletina (pincel plano), y aplicaremos el decapante como si pintásemos la puerta, cuando hayamos acabado dejaremos pasar unos 20 minutos y comprobaremos con una espátula si la pintura ya está blanda y se despega de la puerta, si no dejaremos pasar unos minutos más, cuando ya esté, iremos pasando la espátula y sacando pintura de toda la puerta, después la lijaremos, con lija para madera del nº6, siempre lijaremos siguiendo el sentido de las vetas de la madera, una vez lijada enmasillaremos con una espátula, todos los fallos, golpes, desperfectos que tenga la puerta, dejaremos que seque la masilla el tiempo que recomienda el fabricante y luego lijaremos con lija del nº0 toda la puerta, limpiaremos con un trapo húmedo la puerta para eliminar el polvo que deja la lija.

Restaurar puerta
La segunda función sera la de imprimación.
Utilizaremos selladora, es una imprimación que sirve para sellar el poro de la madera y dejar una base homogénea en toda la puerta, pintaremos con la selladora de la misma forma que con la pintura, siguiendo el sentido de las vetas de la madera, si con una mano de selladora vemos que ya queda toda la base igual no daremos una segunda mano, pero si vemos que hay sitios más claros que otros, lijaremos levemente con lija de nº00, limpiaremos con el trapo húmedo y daremos la segunda mano de selladora, recordemos que antes de dar la primera mano de esmalte debemos de volver a lijar con lija de nº 00.
La tercera y última función será la de pintar con esmalte acrílico.
Encontraremos una gran variedad de colores. Lo primero que haremos será abrir el bote de esmalte y remover la pintura con la ayuda de un palo de madera, verteremos parte de la pintura en una cubeta de esmaltar, y utilizaremos un rodillo de pelo corto especial para esmaltar, empaparemos el rodillo en la cubeta y lo escurriremos de forma que no tenga exceso de pintura para que no gotee, comenzaremos a pintar dando trazadas muy largas, imaginamos que con la cantidad de pintura que tenemos en el rodillo tuviésemos que pintar toda la puerta, pues bien de eso se trata de estirar al máximo la pintura, de esta forma, la capas de pintura serán muy finas, y no se producirán gotas, daremos dos capas de pintura lijando entre capa y capa, siguiendo el ejemplo de lijado anterior. Recordemos que hay que dejar secar la pintura entre capa y capa el tiempo que aconseja el fabricante ( leer instrucciones del producto). Una vez acabemos con la segunda capa y hayamos dejado secar la pintura podremos celebrar una fiesta jejejejje,!! por que cualquier motivo es bueno para celebrar una fiesta.!!

lunes, 14 de marzo de 2011

DAORCA S.L.: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

www.daorca.com

ELIMINAR GOTELÉ

Los tiempos cambian, y si antes estaba de moda decorar con gotelé las paredes de nuestras casas, ahora la mayoría de los hogares prefieren las paredes lisas. Pero, ¿Como quitar el gotelé y alisar las paredes de una forma sencilla? Te lo explicamos paso a paso para que no sea un problema.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que quitar el gotelé de las paredes es una tarea larga y difícil, por lo que necesitamos armarnos de maña y de paciencia para que el resultado sea el esperado.
A la hora de comenzar a retirar el gotelé de las paredes, la primera consideración que debemos tener es si nuestra pared tiene aplicada pintura plástica, en este caso será mucho mas complicado eliminar el gotelé por lo que debemos aplicar otro modo diferente de eliminación del gotelé. Para empezar procederemos a recubrir todos los enchufes y puntos de luz con cinta de pintor o carrocero con el fin de evitar que el agua y productos que vamos a aplicar sobre la pared puedan entrar en contacto con los enchufes y así evitar accidentes eléctricos.
Una vez recubiertos los enchufes, procederemos a humedecer la pared con un pulverizador, si la gota del gotelé no es muy gorda, o bien una esponja o rodillo de pintor. Una vez que hayamos humedecido la pared, podemos ir retirando el gotelé de la pared con una espátula ancha. Esta tarea requiera de mucha paciencia ya que se tarda bastante en retirar todo el gotelé de las paredes.
Una vez retirado el gotelé de la pared, debemos alisar la pared para ello utilizaremos un aguaplast de renovación, el cual aplicaremos sobre la pared ayudándonos de una espátula ancha. Para realizar la mezcla del aguaplast, seguiremos las instrucciones que nos indique el fabricante del producto. Aplicaremos sobre nuestras paredes el producto, quitando el acuaplast sobrante. Una vez seca esta primera mano, lijaremos las paredes, y si fuera necesario porque nos hubieran quedado imperfecciones, daremos otra mano, para un acabado impecable. Una vez seca la superficie, y si no hay imperfecciones, se puede lijar y pintar.
Otra forma, y ésta precisa contratar con un profesional, sería enlucir con pasta de renovación en dos capas sobre el gotelé, lijando el soporte una vez terminado. Este proceso es más corto y limpio. En realidad, y contando que los dos modos de eliminar el gotelé lo haga un profesional, éste último es más económico y más rápido.

PINTAR AZULEJOS

Prepara la superficie antes de pintar:

Si queremos que la pintura agarre de manera adecuada en la base cerámica, tendremos que seguir con atención lossiguientes pasos:

- En primer lugar, debemos limpiar y desengrasar toda la superficie, tanto los azulejos como las juntas. Para llevar a cabo el trabajo emplearemos agua y jabón, nunca productos de limpieza con silicona o cera.

azulejos colores pintura colores
- Mientras que la superficie cerámica se puede limpiar con cualquier tipo de esponja o trapo, las juntas han de limpiarse frotando enérgicamente con un cepillo. Porque es aquí donde se adhiere con más fuerza la suciedad, la grasa y los hongos. 
- Por último, secamos bien la superficie con un paño limpio y ya está preparada para pintar.

Aplicar el producto

Para pintar azulejos utilizaremos un esmalte sintético resistente al agua y específico para este tipo de tareas. No es necesario aplicar una capa de imprimación antes de comenzar. 
- Lo primero que haremos será remover el producto antes de comenzar. De este modo, estaremos mezclando bien los pigmentos de la pintura consiguiendo una tonalidad adecuada. 
- La aplicación deberá realizarse con un rodillo de espuma ó microcráter. Así el agarre del esmalte será inmediato. (Utilizaremos mascarillas para evitar olores)
- Es recomendable la aplicación de dos manos de pintura, si queremos solapar totalmente la tonalidad anterior o posibles estampados.

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Muchos de nosotros nos encontramos con problemas de filtraciones por el agua de lluvia, una de las soluciones más económicas es impermeabilizar la cubierta con caucho acrílico y malla de fibra de vidrio, aplicada en varias capas. Para poder garantizar el trabajo por un período entre tres y diez años, hay que utilizar cauchos de alta calidad y el período de garantía oscila dependiendo de la cantidad de caucho aplicado. Por ejemplo: para garantizar una cubierta por 5 años, la proporción sería de 1,1 kg/m2.
El proceso para impermeabilizar es el siguiente:
- Limpieza de solería mediante agua a presión.
- Lechado de las juntas vacías.
- Aplicación de 1ª capa de caucho acrílico.
- Colocación de malla.
- Aplicación de caucho acrílico (mínimo tres capas)

¿HUMEDADES?

Pintar y tratar humedades de condensación
Lo que debemos saber de las humedades de condensación y la forma de abordar su pintura
Las humedades de condensación, una vez que han degradado la pintura, crean un ambiente propicio para la proliferación de hongos y moho. Pero es importante, en primer lugar, asegurarse de que la humedad tiene su origen en la condensación.
Los baños, por ejemplo, tienen en ocasiones filtraciones que provocan manchas de humedad, especialmente, en los techos. La diferencia suele ser clara, pues observamos manchas concéntricas similares a anillos de un árbol o, en el caso de que esté pintado con pintura plástica, la propia pintura formando una ampolla llena de agua que acaba por reventar.
En el caso de las humedades de condensación, éstas crecen de forma más desordenada en los lugares en los que es más fácil que se retenga el exceso de vapor del ambiente: cercos de ventanas mal aisladas, paredes exteriores y rincones en los que confluye la humedad de varios paramentos.
Cuando no existe una humedad ambiental alta y hay condensaciones, nos encontramos ante un problema de mal aislamiento térmico. Ése es el caso más normal en humedades en el contorno de las ventanas. Cuando es un ambiente húmedo generalizado, habrá que pensar en cómo mejorar la ventilación, ya sea teniendo más tiempo la ventana abierta, incorporando un extractor, o, en los casos más recalcitrantes por razones climáticas, deshumidificando con una máquina.
A la hora de afrontar el pintado, debemos tener en cuenta algunas características de las pinturas. Por ejemplo, es importante que las pinturas que apliquemos sean transpirables para que materiales como la escayola ayuden a estabilizar el grado de humedad del aire. Los materiales porosos absorben parte del agua cuando sobra en la atmósfera y la ceden cuando el ambiente se seca.
Cuando hay que repintar zonas ennegrecidas por el moho, lo primero es limpiarlas bien. Se puede usar agua con lejía para quitar el color y, si se quiere hacer una desinfección real, se puede aplicar un líquido fungicida. Otra característica esencial de la pintura que elijamos es que tiene que ser muy cubriente porque, si no, seguiremos viendo la mancha antigua. Existen pinturas especiales para ambientes húmedos, con un alto contenido de resinas que, además de proporcionar ese poder de cubrición que hemos mencionado, son inalterables a los efectos atmosféricos de la humedad o de los cambios de temperatura. Son además pinturas transpirables y, generalmente, respetuosas con el medio ambiente.

EMPAPELADOS:

El papel pintado es una opción muy interesante para decorar nuestra casa además de ser una herramienta útil para cubrir paredes muy castigadas. Aunque hoy por hoy la pintura sigue siendo la reina de las paredes, siempre podemos optar por empapelar una estancia para darle un aire más personal y hacer sus paredes más resistentes al trasiego de la casa. El empapelado puede ser una elección perfecta para cubrir la sala de estar o la habitación de los niños. Además, es una tarea sencilla que sólo requiere seguir estas instrucciones con un poco de paciencia.

Lo primero que tendremos que saber es cómo son las paredes. Si las paredes son lisas, nos vale cualquier tipo de papel, pero, si son irregulares, recurriremos a papel espumante, con relieve o papeles estampados con dibujos más grandes. Si están muy desconchadas tendremos que repararlas con fibra de vidrio o masillas especiales para reparar paredes.

Respecto a la cola que vamos a utilizar, hay que tener presente el tipo de papel pintado. Si es papel de vinilo, recurriremos a un adhesivo especial para este tipo de papel. Existe una cola estándar para el papel pintado normal, aunque, si es especialmente ligero, necesitaremos un adhesivo multicelulósico. En el caso de que el papel seagrueso, existen pegamentos especiales reforzados con resinas sintéticas para fortalecer el empapelado. Si queremos evitarnos la engorrosa tarea de encolar, siempre podemos recurrir a los papeles autoadhesivos. Nuestra ferretería o tienda de bricolaje habitual nos proporcionará el material necesario.

Cómo preparar la pared

habitación rojaLas grietas que pudiera haber en la pared las cubriremos con pasta de relleno y unaespátula. Después taparemos con una venda y alisaremos, recurriendo a pasta de enlucido. Esto nos dejará todo listo para empapelar.

Para poner papel sobre paredes nuevas o enyesadas, tendremos que aplicar unaimprimación de yeso un día antes (o bien encolar, también las 24 horas antes). Esta imprimación no sólo reduce la porosidad de la pared, también el papel se pega mejor y se retira con facilidad si decidimos cambiarlo.

En las paredes que ya estaban empapeladas tendrás que eliminar el papel pintado utilizando productos especiales que hay para tal efecto en tiendas especializadas. Una vez que ha pasado el tiempo necesario para que actúe el producto, hay que quitar el papel con una espátula de arriba abajo. Las paredes que tienen pintura requieren un lavado y un lijado previo antes de poner el adhesivo.

Cortar el papel y encolarlo

colocando papel Primero mediremos la altura de la pared sin contar el rodapié. A la medida que nos salga le pondremos 10 cm. de margen para los cortes y marcaremos con un lápiz. Así cortaremos la primera tira de papel. Si el papel tiene racor, cortaremos tiras a medida que las vayamos utilizando. Si no lo tiene, lo mejor es cortarlas todas a la vez para evitar errores.

Añadimos a cada tira la altura del racor y marcaremos con números el orden en el que vayamos a colocar las tiras. Empezamos a poner papel desde la ventana. Desde ésta y mirando hacia ella, se colocan en sentido contrario a las agujas del reloj.

A 50 cm. de la ventana soltamos la plomada desde el techo (la medida resulta de descontar 3 cm. al ancho del papel) y trazamos una línea. Colocaremos las tiras sobre una mesa con la parte pintada boca abajo. Preparamos la cola y la dejamos reposar durante 10 minutos.

brochas, tijeras y papelCon una brocha llenamos de adhesivo la mitad de la tira, procurando cubrir bien de pegamento los extremos del papel. Siempre encolaremos del centro a los bordes. Doblamos la zona que hemos encolado sobre sí misma sin doblar el pliegue. Después repetir lo mismo con la otra mitad de la tira y dejar que el papel repose con la cola durante diez minutos. Este tiempo será menor cuanto más ligero sea el material.

En el caso de vinilo, que ya viene encolado, sólo hay que llenar de agua un recipiente grande con un mínimo de 55 cm. de ancho para empapar las tiras y pegarlas después.

El proceso de empapelado

habitaciónCogemos el papel por la parte superior y lo colocamos en la parte alta de la pared, manteniendo plegada la parte inferior -esto evitará que el papel se pegue en la zona inferior de la pared antes de tiempo-. Alineamos la tira de papel con la línea que antes hemos trazado dejando en el techo un margen sobrante de 3 a 5 cm. Iremos pegando el papel de abajo arriba, eliminando los huecos de aireempujándolos con un paño hacia los extremos.

Dejamos que caiga la parte inferior de la tira y la vamos pegando de la misma manera. Ponemos el resto de las tiras, usando como referencia la última tira que hayamos puesto. Tendremos cuidado a la hora de acoplar las tiras de papel, ya que los bordes de unión tienen que ser inapreciables. Con un rodillo sobre las juntas evitaremos que se noten.

Una vez que se haya secado el adhesivo del papel, tendremos que recortar el papel sobrante del techo y del rodapié. Para ello podemos usar un cutter apoyado en una regla o bien tijeras, con cuidado de no romper el papel. Si quedasen burbujas de aire, tendremos que pincharlas con una aguja antes de que el adhesivo se seque y pegar de nuevo con cuidado.

Los rincones difíciles

trabajandoExisten algunos lugares menos accesibles donde empapelar nos costará un poco de esfuerzo y destreza. Es el caso de los enchufes e interruptores: primero tendremos que quitar la corriente y retirar el embellecedor y, a continuación, realizar una cruz formando dos diagonales que corresponden a las diagonales del cuadrado del interruptor. Plegaremos hacia el interior el papel cortado y fijaremos de nuevo el interruptor.

Para empapelar la zona trasera de un radiador, deberemos hacer unas incisiones horizontales en el papel para poder rodear los soportes y los tubos. Para pegarlo, podemos recurrir a una escoba y cubrir las cerdas con un paño. Así, empujaremos el papel con la escoba, pegándolo a la pared, por detrás del radiador.

colocando papelLas esquinas suponen otro de los lugares de difícil acceso. Lo primero que hay que hacer es poner la tira en el ángulo, pero con un trozo de papel sobrante de algunos centímetros. Para que esté bien nivelado, podemos recurrir a una plomada.

Apoyado en una regla, cortaremos con un cutter el sobrante y retiraremos lo que hemos cortado, siempre con la regla como guía para evitar que el papel se rompa. Por último, levantamos el borde para retirar el recorte de debajo y volvemos a pegar, alisando los bordes.